Gorgueras y verdugados


En varias ocasiones he venido hablando como la moda “a la española” predominó en Europa durante la segunda mitad del siglo XVI y las dos primeras décadas del XVII. Nuestro traje masculino era generalmente oscuro, ceñido y de líneas sobrias, lo que provocaba una figura envarada y poco natural. La gorguera fue tal vez el elemento mas característico de este atuendo, se confeccionaba con lino y para conseguir su rigidez había varias posibilidades tales como la superposición de telas, el uso de alambres o el almidonado. Esta última técnica avanzó espectacularmente, el almidón de arroz proporcionaba al lino un ligero tono azul. Las gorgueras mas lujosas estaban rematadas por magníficos encajes por lo que su coste era astronómico. Su diámetro llegó a tal desproporción que  los mangos de las cucharas debieron alargarse para que las élites pudieran llevarse la comida a la boca. Si tuviéramos que hacer un repaso de la indumentaria europea, esta sin duda estaría entre las mas incómodas, caras y extravagantes. Damas y caballeros lucieron el citado artilugio aunque los hombres se liberaron antes en favor de un cuello caído llamado valona que igualmente podía ser lujosa y amplia, pero que supongo dejaría respirar con cierta normalidad. En algunos retratos las gorgueras llegan a un tamaño tal que las cabezas parecen literalmente dispuestas sobre una bandeja, como si fueran independientes del cuerpo.

Juan Pantoja de la Cruz. La infanta Isabel Clara Eugenia. 1599. Alte Pinakothek. Munich.
Juan Pantoja de la Cruz. La infanta Isabel Clara Eugenia. 1599. Alte Pinakothek. Munich.
Juan Pantoja de la Cruz. Retrato de Felipe III. Patrimonio Nacional. Palacio Real. Madrid.
Juan Pantoja de la Cruz. Retrato de Felipe III.  Hacia 1603. Patrimonio Nacional. Palacio Real. Madrid.

          Von Boehn en su célebre tratado sobre la historia del traje en Europa afirma: “La moda española era mas a propósito que ninguna para la gente rica, porque, para lucir debidamente, exigía no solo telas ricas, recios rasos, terciopelos y brocados de oro y plata, sino, además, muchos adornos”. Las grandes gorgueras impedían a las damas el uso de pendientes grandes, incluso el peinado tendía hacia la verticalidad para que el cuello tuviera el espacio necesario. Como la piel permanecía completamente oculta (salvo rostro y manos) las joyas y adornos se desplegaban sobre la superficie del vestido y el peinado. Si el traje masculino resultaba rígido, el femenino debía ser una auténtica cárcel. Las formas sinuosas de la silueta femenina quedaban ocultas, bajo el sayo el pecho se aplastaba con cartones engomados. En cuanto a la falda, los retratos nos la muestran absolutamente rígida dando sensación de pesadez. Para dotar a la basquiña de esa apariencia tan característica se usaba el verdugado, una estructura realizada con varillas de mimbre que se colocaba sobre las enaguas. El verdugado tuvo diversas formas a lo largo de los tiempos lo cual repercutía lógicamente en la silueta de falda. Este armazón se lucía en acontecimientos significativos como las bodas reales. Grandes damas, reinas e infantas españolas lo llevan en los retratos cortesanos como era preceptivo. En Francia se usaba el llamado “verdugado de rollo” o “lardo de mujer” que consistía en una especie de almohada que se colocaba rodeando las caderas.

Alonso Sánchez Coello. Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Hacia 1575.Museo del Prado.
Alonso Sánchez Coello. Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Hacia 1575. Museo del Prado. Madrid.

          Tal y como estamos comprobando la moda española de principios del siglo XVII se distinguía por enmascarar completamente la silueta. La masculina presentaba abombamientos en pecho y muslos, jubón y calzas aparecían rehenchidos. Solamente la parte de las piernas que se cubrían con medias seguían su proporción real. Parece mentira que una indumentaria tan incomoda y costosa perseverara tanto tiempo, hacia 1620 las clases altas europeas empiezan a seguir otras pautas mientras que algunos países mas dependientes de la Corona española continuaron con nuestros “usos”. En aquellos tiempos no se decía como ahora “ir a la moda” o “estar de moda” sino “ir al uso”.

Diego Velázquez. Felipe IV de castaño y plata. Hacia 1631-1632. National Gallery. Londres. Este cuadro fue robado del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial durante la invasión francesa.
Diego Velázquez. Felipe IV de castaño y plata. Hacia 1631-1632. National Gallery. Londres. Este cuadro fue robado del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial durante la invasión francesa.
Rembrandt Van Rijn. La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. 1635. Maurithuis. La Haya. Holanda. La genial obra del maestro holandés nos permite comprobar como todos los caballeros menos uno usan gorguera. Visten de negro a la usanza española.
Rembrandt Van Rijn. La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. 1635. Mauritshuis. La Haya. Holanda. La genial obra del maestro holandés nos permite comprobar como todos los caballeros menos uno usan gorguera. Visten de negro a la usanza española.

          El hecho de que una manera de vestir sea sustituida por otra completamente diferente no es un fenómeno actual; el caballero europeo abandonó progresivamente la rigidez del traje español a favor de un atuendo de formas muy amplias, los  ricos cuellos se siguieron llevando pero caídos. Dejar el cuello libre trajo consigo varios cambios, entre ellos que algunos hombres se dejaran el pelo largo; las mujeres por su parte, empezaron a lucir su escote y a adornar su rostro con pendientes de mayor tamaño. En 1624 Luis XIII optó por el uso de pelucas para tapar su calvicie, estas se fabricaban con cabello humano pero también se usaba el pelo de cabra y el de caballo. Poco a poco las pelucas se pusieron de moda y esta vez  los hombres fueron los primeros en adoptar la nueva tendencia.

Philippe de Champaigne. Luis XIII de Francia. 1655. Museo del Prado. El rey lleva peluca y valona guarnecida de encajes.
Philippe de Champaigne. Luis XIII de Francia. 1655. Museo del Prado. El rey lleva peluca y valona guarnecida de encajes.
Sir Anthony Van Dyck. Triple retrato de Carlos I. 1635. Colección Real Inglesa.
Sir Anthony Van Dyck. Triple retrato de Carlos I. 1635. Colección Real Inglesa.
Frans Hals Retrato de Pieter van der Broecke. Hacia 1633. Kenwood House. Londres.
Frans Hals. Retrato de Pieter van der Broecke. Hacia 1633. Kenwood House. Londres.

11 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Manuel S. dice:

    Extraordinario Barbara!!! la de cosas que estamos aprendiendo con tus artículos. Por cierto, el retrato de Velazquez de Felipe IV, se anuncia como su fuera un torero ” de castaño y plata”. Ole!!!!

    1. ¡Pues no me había dado cuenta pero tienes razón! Velázquez pintó al rey casi siempre vestido de negro, los tres retratos donde Felipe IV luce una indumentaria menos austera se encuentran fuera de España, dos en Estados Unidos y este que está en Londres.

  2. MJ dice:

    A partir de ahora me apropio de la expresión “ir al uso”…haciéndome la culta.
    Gracias Bárbara.

    1. Me parece perfecto. Elegante se decía “ir bien prendida”. Es muy interesante comprobar como ha ido evolucionando el idioma.

  3. Elena Sanz dice:

    Ameno, instructivo, divertido, visual, bien escrito.. Tu si que vas “bien prendida”.

    1. ¡Ja ja! La historia del arte precisa de las imágenes. Los retratistas de la Corte eran muy minuciosos en la representación de tejidos, encajes y joyas; lo cual nos es de gran ayuda para reconstruir su complicadísima indumentaria.
      Muchas gracias por tus palabras Elena, me han encantado.

  4. Mercedes Valenzuela dice:

    Bárbara, me ha encantaaaaaaado !!!!!!

    1. Muchas gracias Mercedes. Seguiré hablando de moda de esta época.

  5. hencinarys dice:

    Me ha gustado mucho la entrada. En mi búsqueda continua sobre la Historia del vestido caí aquí.
    Un saludo cordial.

    1. Bárbara dice:

      Me alegra que hayas descubierto mi blog y espero que lo visites con frecuencia. Trato distintos temas históricos pero fundamentalmente la indumentaria en el Antiguo Régimen.
      Un saludo.

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