A lo largo del siglo XVIII la corte francesa marcó la pauta con respecto a la moda en toda Europa. Hacia 1707 la implantación de una nueva indumentaria en España era un hecho. El vestido femenino podía ser entero o constar básicamente de dos piezas: casaca y basquiña. La primera era una chaqueta entallada que llegaba hasta las caderas, por cuyas mangas asomaban los encajes de la camisa. Bajo la casaca se usaba el “monillo”, un cuerpo sin mangas. El “peto” o “petillo” era una pieza singular que albergaba ricas decoraciones.  Era rígida y en forma de triángulo invertido, colocándose desde el escote a la cintura. La moda marcaba escotes despejados, por lo que podía cubrirse por una especie de pañuelo llamado “bobillo”, generalmente de seda.

          La basquiña y la saya eran los tipos de falda más comunes entre las españolas y  habitualmente se confeccionaba a juego con la casaca. El guardapiés o tapapiés era una falda larga, por cuyo nombre sabemos su función. En España estaba muy mal visto que los pies femeninos quedaran al descubierto, se entendía como algo pecaminoso. Según hemos podido extraer de los documentos consultados a lo largo del siglo XVIII, el guardapiés era normalmente la pieza más costosa, ya que para su confección se destinaban materiales y adornos lujosos como seda, raso, encajes o guarniciones de plata entre otros. A partir de mediados de siglo las faldas subieron un poco, por lo que el calzado ya quedó a la vista.

          Para ahuecar la falda se usaba el miriñaque, denominado tontillo en España. Este artefacto, que se ataba a la cintura, estaba formado por cinco hileras de aros de  caña o acero unidos entre sí por cuerdas. El miriñaque pasó de ser redondeado a tener forma más bien rectangular, tal y como como podemos apreciar en un retrato de la reina María Luisa de Parma. Como resultado  cada dama ocupaba mucho espacio, lo que conllevó la transformación de los asientos, retranqueando los brazos para su mejor acomodo. En ocasiones, las faldas  eran tan anchas  que  las damas solo podían cruzar las puertas o espacios estrechos de una en una. Idénticos inconvenientes provocó el guardainfante en el siglo XVII.

          El delantal era otra pieza de uso cotidiano que no solo se utilizaba para las labores caseras, sino que formaba parte del atuendo, tal  y como puede verse reflejado en algunas pinturas  de la época. Las damas los lucían de telas livianas como seda o muselina, a veces incluso, guarnecidos de encajes. Para abrigarse  se cubrían con mantos o capotillos, cuyos materiales variaban según la estación del año, siendo el más común el paño, pero también eran corrientes la llamada piel de liebre (mezcla de lana y pelo de cabra) y la de camello, incluso para la confección de vestidos.

          Los mantos iban desde la cabeza al ruedo de la falda y se ataban a la cintura con una cinta. Los más elegantes se confeccionaban con telas ligeras, el  manto de  “humo” era negro en señal de luto, el “de lustre” brillante  y el “de soplillo” muy fino, de ahí su nombre. Las manos se cubrían con guantes, mitones o manguitos.

          A finales del siglo XVIII, la española comenzó a “uniformarse” para salir a la calle, usando  una basquiña negra y larga sobre el resto de la ropa, que una vez en casa se quitaba. Esta prenda era algo consustancial a todas las clases sociales, por lo que en los paseos de las ciudades se apreciaba cierto parecido  en el vestir, ya que todas usaban basquiña negra y mantilla. En cuanto a los colores, conforme avanzaba la centuria se fueron suavizando tendiendo a tonos como el rosa, el celeste o el amarillo. Este último le encantaba a María Antonieta.

          Los zapatos de tacón se pusieron de moda para ambos sexos. Las personas adineradas usaban hebillas de plata u oro, a veces salpicadas de piedras semipreciosas. El calzado se fabricaba con telas o pieles como el becerrillo, el cordobán o la badana. A raíz de la Revolución Francesa, la indumentaria se transformó por completo tendiendo hacia el estilo inglés y la antigüedad clásica. No hay que olvidar que los descubrimientos de Pompeya y Herculano supusieron una revolución estética en todos los órdenes, desde la arquitectura a la pintura, pasando por la moda y el peinado. Las mujeres comenzaron a usar vestidos sueltos y vaporosos, tal y como lucían las estatuas romanas. El tejido estrella fue la muselina. El talle pasó a situarse bajo el pecho y el calzado se hizo plano, incluso se pusieron de moda las sandalias. Nuestras antepasadas se libraron, al menos por unos años, de los incómodos corpiños, miriñaques y tacones altos.