El vestido femenino en la España del siglo XVIII


Vestido de corte. Francia. Hacia 1760. Museo del Disseny. Barcelona.
Vestido de corte. Francia. Hacia 1760. Museo del Disseny. Barcelona.

          A lo largo del siglo XVIII la corte francesa marcó la pauta con respecto a la moda en toda Europa. Hacia 1707 la implantación de una nueva indumentaria en España era un hecho. El vestido femenino podía ser entero o constar básicamente de dos piezas: casaca y basquiña. La primera era una chaqueta entallada que llegaba hasta las caderas, por cuyas mangas asomaban los encajes de la camisa. Bajo la casaca se usaba el “monillo”, un cuerpo sin mangas. El “peto” o “petillo” era una pieza singular que albergaba ricas decoraciones.  Era rígida y en forma de triángulo invertido, colocándose desde el escote a la cintura. La moda marcaba escotes despejados, por lo que podía cubrirse por una especie de pañuelo llamado “bobillo”, generalmente de seda.

Jacopo Amigoni. La infanta María Antonia Fernanda de Borbón. Hacia 1750. Musseo Nacional del Prado. Madrid.
Jacopo Amigoni. La infanta María Antonia Fernanda de Borbón. Hacia 1750. Musseo Nacional del Prado. Madrid.

          La basquiña y la saya eran los tipos de falda más comunes entre las españolas y  habitualmente se confeccionaba a juego con la casaca. El guardapiés o tapapiés era una falda larga, por cuyo nombre sabemos su función. En España estaba muy mal visto que los pies femeninos quedaran al descubierto, se entendía como algo pecaminoso. Según hemos podido extraer de los documentos consultados a lo largo del siglo XVIII, el guardapiés era normalmente la pieza más costosa, ya que para su confección se destinaban materiales y adornos lujosos como seda, raso, encajes o guarniciones de plata entre otros. A partir de mediados de siglo las faldas subieron un poco, por lo que el calzado ya quedó a la vista.

Peto. Vestido a la francesa. España. Textil francés. Hacia 1775. LACMA. Los Ángeles.
Peto. Vestido a la francesa. España. Textil francés. Hacia 1775. LACMA. Los Ángeles.

          Para ahuecar la falda se usaba el miriñaque, denominado tontillo en España. Este artefacto, que se ataba a la cintura, estaba formado por cinco hileras de aros de  caña o acero unidos entre sí por cuerdas. El miriñaque pasó de ser redondeado a tener forma más bien rectangular, tal y como como podemos apreciar en un retrato de la reina María Luisa de Parma. Como resultado  cada dama ocupaba mucho espacio, lo que conllevó la transformación de los asientos, retranqueando los brazos para su mejor acomodo. En ocasiones, las faldas  eran tan anchas  que  las damas solo podían cruzar  las puertas o espacios estrechos de una en una. Idénticos inconvenientes provocó el guardainfante en el siglo XVII.

Francisco de Goya. La reina María Luisa con tontillo. 1789. Museo Nacional del Prado. Madrid.
Francisco de Goya. La reina María Luisa con tontillo. 1789. Museo Nacional del Prado. Madrid.

          El delantal era otra pieza de uso cotidiano que no solo se utilizaba para las labores caseras, sino que formaba parte del atuendo, tal  y como puede verse reflejado en algunas pinturas  de la época. Las damas los lucían de telas livianas como seda o muselina, a veces incluso, guarnecidos de encajes. Para abrigarse  se cubrían con mantos o capotillos, cuyos materiales variaban según la estación del año, siendo el más común el paño, pero también eran corrientes la llamada piel de liebre (mezcla de lana y pelo de cabra) y la de camello, incluso para la confección de vestidos.

Luis Paret y Alcázar. La tienda del anticuario. 1772. Museo Lázaro Galdiano. Madrid.
Luis Paret y Alcázar. La tienda del anticuario. 1772. Museo Lázaro Galdiano. Madrid.

          Los mantos iban desde la cabeza al ruedo de la falda y se ataban a la cintura con una cinta. Los más elegantes se confeccionaban con telas ligeras, el  manto de  “humo” era negro en señal de luto, el “de lustre” brillante  y el “de soplillo” muy fino, de ahí su nombre. Las manos se cubrían con guantes, mitones o manguitos.

Manguito. Epoca Carlos III. Museo del Traje. Madrid.
Manguito. Siglo XVIII. Museo del Traje. Madrid.

          A finales del siglo XVIII, la española comenzó a “uniformarse” para salir a la calle, usando  una basquiña negra y larga sobre el resto de la ropa, que una vez en casa se quitaba. Esta prenda era algo consustancial a todas las clases sociales, por lo que en los paseos de las ciudades se apreciaba cierto parecido  en el vestir, ya que todas usaban basquiña negra y mantilla. En cuanto a los colores, conforme avanzaba la centuria se fueron suavizando tendiendo a tonos como el rosa, el celeste o el amarillo. Este último le encantaba a María Antonieta.

Ramón Bayeu y Subías. El Paseo de las Delicias. 1784-1785. Museo Nacional del Prado. Madrid.
Ramón Bayeu y Subías. El Paseo de las Delicias. 1784-1785. Museo Nacional del Prado. Madrid.
Par de zapatos femeninos. 1730 Museo del Traje. Madrid.
Par de zapatos femeninos. 1730 Museo del Traje. Madrid.

          Los zapatos de tacón se pusieron de moda para ambos sexos. Las personas adineradas usaban hebillas de plata u oro, a veces salpicadas de piedras semipreciosas. El calzado se fabricaba con telas o pieles como el becerrillo, el cordobán o la badana. A raíz de laRevolución Francesa, la indumentaria se transformó por completo tendiendo hacia el estilo inglés y la antigüedad clásica. No hay que olvidar que los descubrimientos de Pompeya y Herculano supusieron una revolución estética en todos los órdenes, desde la arquitectura a la pintura, pasando por la moda y el peinado. Las mujeres comenzaron a usar vestidos sueltos y vaporosos, tal y como lucían las estatuas romanas. El tejido estrella fue la muselina. El talle pasó a situarse bajo el pecho y el calzado se hizo plano, incluso se pusieron de moda las sandalias. Nuestras antepasadas se libraron, al menos por unos años, de los incómodos corpiños, miriñaques y tacones altos.

Vestido femenino. 1795-1805. Museo del Traje. Madrid.
Vestido femenino. 1795-1805. Museo del Traje. Madrid.

 

7 Comentarios Agrega el tuyo

  1. artehistofanny dice:

    ¡Estupendo!

    1. Bárbara dice:

      Muchas gracias.

  2. Carlos Vicente Fernández dice:

    Estimada Bárbara,
    Soy conservador en el Museo Nacional de La Habana. Si fuera tan amable, ¿Podría decirme el autor y nombre del retrato de dama cuya imagen aparece a la izquierda de la interfaz, en su artículo “El vestido femenino en la españa del siglo XVIII?
    Desde ya, muy agradecido y la felicito por su excelente página web.
    Carlos Vicente Fernández

  3. Bárbara dice:

    Estimado Carlos:
    Se trata de un retrato de la duquesa de Nájera realizado por Vicente López Portaña hacia 1795. Se conserva en el Museo del Prado. Puede usted verlo en la página web del museo. Muchas gracias por su felicitación y un cordial saludo.

  4. Carlos Vicente Fernández dice:

    Estimada Bárbara,
    Muchísimas gracias por su pronta y amable respuesta, me ha sido muy útil pues estudio nuestra colección de retratos del siglo XVIII. Por si mi opinión vale de algo: el retrato (en el que se puede reconocer que el personaje es español), parece tener ciertas características que lo acercan al estilo inglés de la época, incluso imaginé que podía ser de la autoría de alguno de los pintores extranjeros que trabajaron en España. He estado un par de veces en El Prado, pero parece que no estaba en exhibición. Siga adelante con esos magníficos artículos.
    Carlos.

  5. Carlos Vicente Fernández dice:

    Estimada Bárbara,
    Permítame molestarle de nuevo, esta vez le solicito un asesoramiento, como conocedora de la historia de la moda: ¿No le parece que la Duquesa de Nájera está vestida mas a la moda de, digamos, 1785, que a la moda de 1795? No puedo dudar de los especialistas que dataron el cuadro, pero me parece raro que la dama esté ataviada con atuendos utilizados unos diez años atrás; aunque vaya a usted a saber. Muchas gracias y saludos.

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